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요즘 프랑스 마트의 조미료가 가득한 통로를 거닐다 보면, 르마요와 르 케첩 사이에 널리 퍼져 있는 빈자리를 발견할 수 있을 것이다. 5월 이후, 프랑스는 디종 머스타드의 광범위한 부족에 직면했고, 한 프랑스 주민은 €6,000 또는 £5,000의 가격으로 두 개의 항아리를 판매하도록 광고했다.

이 부족은 외국인들(이 저자를 포함)이 그들의 수리를 위해 미국과 같은 곳에서 전혀 농담으로 밀수하는 우편물을 밀수하도록 부추겼고, 작가이자 파리 거주자인 데이비드 레보비츠는 심지어 모든 곳에서 지역 원예 가게에서 그의 항아리를 사냥하는 데 의지했다. 프랑스 뉴스 매체들이 우크라이나 전쟁 탓으로 돌리는 데 시간을 낭비하지 않았지만, 실제 이야기는 그보다 훨씬 더 맵다. 프랑스 식탁에 오르는 디종 머스타드는 갈색 겨자씨를 화이트 와인에 섞어 만든 것으로 산미와 열로 풍성하고 푸짐한 요리에 대조를 제공하는 사랑받는 조미료다.

그것은 껍질이 바삭바삭한 로스트 치킨 한 조각의 완벽한 반주이며, 간단한 햄과 버터 샌드위치를 재즈를 만드는 이상적인 방법이며, 집에서 만든 마요네즈의 필수 재료이다. 이 조미료가 프랑스 부르고뉴 지방에 이렇게 정박하게 된 것은 이 지역의 유명한 포도 덩굴과 갈색 겨자씨를 함께 심었기 때문인데, 이는 고대 로마인들이 포도 덩굴에 인과 같은 필수 영양소를 공급하기 위해 도입한 관습이다. 수도승들은 수세기 동안 이러한 방식으로 겨자를 계속 재배했고, 1752년 디종 지역 전 나이곤이 씨앗을 식초가 아닌 베르쥬스와 함께 결혼하면서 디종과 겨자의 연관성이 강화되었다.잇루스의 디종 머스타드는 은은하고 균형 잡힌 맛으로 시중의 다른 머스타드보다 돋보인다. 미국의 노란 겨자보다 더 많은 열을 가졌지만 강력한 중국의 겨자나 바이에른 센프보다는 적은 열을 가하여, 그것은 지역 부르고뉴의 베르주스 또는 대부분의 현대식 백포도주의 즐거운 산미와 결합함으로써 겨자 씨앗의 톡 쏘는 맛을 이용한다.그러나 진실은 그 지역과의 역사적 연관성에도 불구하고, 디종 머스타드는 꽤 오랫동안 지역화되지 않았다는 것이다.